VACACIONES KUMBAYAS

GIRONA.

2012-01-15T19:07:00.006+01:00

La ciudad de Girona tiene la suerte de pasar desapercibida para el turismo de masas, pese a contar con un indudable encanto para todos aquellos visitantes que se acercan a ella interesados por su arquitectura e historia.

Cuenta con frecuentes y rápidas conexiones por tren y autocar con Barcelona, y desde ella podemos continuar nuestro recorrido hacia otras ciudades y pueblos de la zona: Figueres, Banyoles, Besalú, Tossa de Mar, la Costa Brava…

¿Qué ver?: Si es la primera vez que visitas la ciudad, te propongo que empieces en la calle Berenguer Carnicer, junto a la plaza Jaume Vicens Vives, y camines hacia el río Onyar, desde donde la visión del barrio viejo te impresionará: a tu derecha las fachadas coloridas de las casas sobre el Onyar, con algunos de sus puentes (pont d’en Gómez, pont de sant Agustí); al frente la catedral y a la derecha la iglesia de sant Feliu, con sus dos torres que le dan un aire de fortaleza.

Después cruzaremos el puente de la izquierda para visitar un gran conjunto de edificios románicos: la iglesia de sant Feliu (origen paleocristiano/románico y acabada en estilo gótico); el monasterio de sant Pere de Galligants (románico lombardo del siglo XII, hoy Museu Arqueològic) con un campanario octogonal y los capiteles del claustro; la iglesia de sant Nicolau de abside en forma de trébol; para acabar en otra auténtica joya escondida, los banys àrabs (una imitación cristiana de los baños árabes), unos de los más bellos que recuerdo haber visitado.

Aunque desde aquí se puede iniciar un paseo por la muralla, es mejor cruzar la puerta fortificada de sobreportes que nos lleva a la plaza de la catedral, donde una gran escalinata da acceso a la catedral de santa, de la que destacamos es claustro y el campanario primitivo de la torre de Carlomagno (románicos), un ábside con girola y la nave única más amplia del gótico mundial, y el Tapiz de la Creación (siglos XI-XII) que se expone en su museo. La plaza se completa con la Casa Pastors (renacentista), la Pia Almoina (gran muestra del gótico civil) y el Palau Episcopal (actualmente Museu d’Art).

Descendiendo por la calle de la Força llegamos a uno de los barrios judíos medievales mejor conservados, el call, sobre todo en los callejones de Cúndaro y sant Llorenç. También nos sorprenderá la belleza del conjunto formando por el arco del palau dels Agullana, las escaleras y la fachada de sant Martí Sacosta. Continuamos por las antiguas residencias burguesas del carrer dels Ciutadans, que aún conserva una notable construcción civil medieval: La Fontana d´Or (fachada románica y salas góticas, hoy sala de exposiciones). Es el momento de explorar las estrechas calles de los gremios (Abreuradors, Mercaders, Ferreries, Peixeteries Velles, Argenteria) hasta desembocar en la rambla de la Llibertad, ubicación del mercado medieval bajo los pórticos de piedra y, escondido en un pequeño portal, el acceso a un puente de hierro de Gustave Eilffel, el pont de Ferro o de les Peixateries Velles, que nos permite volver a admirar las casas sobre el río Onyar.

Sólo para entusiastas: Ya anticipamos la posibilidad de recorrer el perímetro de las antiguas murallas (tramos carolingios del siglo IX, aunque la mayor parte sea posterior) y disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad, con unas magníficas vistas sobre la ciudad, del convento de sant Domènec (iglesia y claustro góticos, sede de la Universitat de Girona), el edificio de Les Àligues (rectorado) y las torres Júlia, Corneia y Gironella. Un tramo menor de muralla se puede ver en el carrer ballesteries, que continua como una calles de edificios antiguos y suelo empedrado hasta enlazar con la calle Argentería.

Totalmente fuera del itinerario visto por estar en las proximidades a la estación de tren, no puedo olvidarme de la Farinera Teixidor (edificación modernista para una fábrica de harinas, hoy sede de un diario).

También nos hemos referido a algunos de los museos que hemos encontrado a nuestro paso, como el arqueológico en sant Pere de Galligants o la colección de arte románico y gótico del Palacio Episcopal; pero ahora hacemos referencia a los cercanos centro Bonastruc ça Porta, un instructivo museo de la historia de los judíos en Catalunya y al museo de historia de la ciudad en el convento capuchino de sant Antoni (siglo XVIII). Fuera del centro histórico encontramos la importantísima colección dedicada al cine del Museu del Cinema.

En cuanto a sus espacios naturales, Girona cuenta con el parc de la Devesa, un jardín formado por una ordenada y gran arboleda. Más desconocida y prometedora es la vall de Sant Daniel, de vegetación densa y agreste, donde encontramos el monasterio románico de sant Daniel.

Totalmente prescindible: La plaça Independència, situada en la orilla occidental del río Onyar, carece de todo interés. En general, esta parte de la ciudad sólo merecen nuestra atención por la Farinera Teixidor y el Museu del Cinema.

Lo más friky y/o kitsch: A los pies de la iglesia de sant Feliu, en la calle Calderers encontramos una columna con la escultura de una leona encaramada (pudo ser un anuncio o reclamo de un hostal). En la ciudad existe la tradición de estirarse o saltar tocando el culo de la leona para “garantizarse” la permanencia en la ciudad o, al menos, el regreso a ella.

¿Dónde comer?: En el triángulo formado por las calles de la Força, de los Ciutadans y la rambla de la Llibertad se concentran los restaurantes y bares del centro, algunos más tradicionales y otros de diseño, orientados fundamentalmente al turismo. Al buscar información de una pequeña taberna en la calle Bonastruc de Porta, donde se comía bien y barato, he descubierto que han derribado el edificio, por lo sólo me queda el recuerdo de sus bocadillos y platos combinados.

Compras: El centro histórico está especializado en las tiendas para turistas, mientras que en avenida sant Francesc y carrer Nou encontrarás tiendas de moda y, en las cercanías, algún supermercado.

Foto de los Banys Àrabs tomada de Wikimedia Commons.

LA BRETAÑA I: POR LOS DEPARTAMENTOS DE MORBIAN Y FINISTERRE.

2011-12-16T18:53:00.001+01:00

La Bretaña (Bretagne o Breizh) es una región histórica en la costa atlántica de Francia, muy recomendable por sus espacios naturales y típicos pueblos. Las distancias son cortas, las carreteras buenas y el transporte público conecta las principales poblaciones. Pero antes de ponernos en camino hay que tener en cuenta que el clima es lluvioso, el viento puede ser fuerte y podemos encontrarnos con bancos de niebla. Además, sus habitantes utilizan el idioma bretón y si sólo manejamos los nombres de los lugares en francés, las señales nos pueden inducir a error.

Nuestro punto de partida es la antigua capital del Ducado de Bretaña, Nantes (Naoned), desde donde salimos con destino a Sarzeau (Sarzhav) en la península de Rhuys (Rewiz). Allí abandonamos la carretera principal para tomar una ruta costera que pasa por Brillac, Bréhuidic… y haremos paradas para ver las islas y el golfo de Morbihan.

La península tiene otros lugares interesantes como la abadía St-Gildas-de-Rhuys (románica), los castillos de Suscinio (medieval) y de Kerlévénan (siglo XVIII), el menhir cercano a este último, la Reserva Ornitológica de Duer, l la posibilidad de llegar hasta Port-Navalo (Porzh Noalou), en la entrada al golfo, un puerto pesquero con vistas a Locmariaquer y a la península de Quiberon. Pero permitidme que me dirija a nuestro próximo destino.

El golfo de Morbihan da abrigo a la ciudad Vannes (Gwened) y su puerto junto a la puerta de St-Vicent (siglos XVII-XVIII), un buen lugar desde donde adentrarnos en el centro y contemplar las casas tradicionales con voladizos y entramados de madera pintados de vivos colores, sobre todo cerca de la place de Valencia y en los alrededores de la catedral de St-Pierre (gótica con una capilla renacentista), como el antiguo mercado medieval (Museo de Bellas Artes de la Cohue). Un poco escondido en el casco histórico, podemos asomarnos al pequeño château Gaillard (palacio-fortaleza del siglo XV, Museo Arqueológico). Otro recorrido imprescindible es la muralla (algún tramo es de origen romano) en la que destacan torres defensivas como la Tour de Connétable, los bellos jardines del palacete château de l’Hermine (u Hôtel Lagorce, del siglo XVIII), los lavaderos de ropa o Lavoirs (siglo XIX), el edificio de la Prefectura (siglo XIX, cerrado al público), hasta llegar a la Puerta Prisión, uno de los accesos más antiguos a la ciudad.

Desde Vannes podemos acercarnos a Locmariaquer (Lokmaria-Kaer) para visitar la punta de Kerpenhir (estrecho del Golfo de Morbihan, en la orilla contraria a Port-Navalo) o los diferentes monumentos megalíticos de la zona: el Grand Menhir Brisé (20 metros, aunque está derribado) o los dólmenes de la Table des Merchants y de les Pierres Plates.

En la cercana localidad de Auray (An Alre), sin perder demasiado tiempo en la iglesia de St-Gildas o las capillas del Hôtel-Dieu y del Saint-Esprit, descendemos por la empinada calle de la rue du château hasta el port de Saint-Goustan, que nos ofrece una autentica panorámica de postal con su puente de piedra, un pequeño muelle, callejuelas con casas de entramado de madera, la iglesia St-Goustan y la moderna capilla Notre-Dame de Lourdes.

Continuamos nuestro camino hasta la población de Carnac (Karnag), en cuyo centro podemos visitar el Museo de Prehistoria, la iglesia St-Cornély (siglos XVII y XVII) con un original pórtico rematado por una corona de granito y el túmulo de St-Michel (7.000 años de antigüedad). Carnac es más conocido por los alineamientos de mil menhires en Ménec (desde la terraza del Archéoscope se tiene una buena vista y cuenta con un espectáculo audiovisual), el Kermario (otros mil menhires) y adentrándonos por un camino de tierra encontramos el cuadrilátero y el Gigante de Manio (menhir solitario de 6 metros de altura), el Kerlescan (540 piedras y un crómlech de 39 menhires) y escondido en un bosque el Petit Ménec.

Desde Carnac también podemos tomar la carretera que nos lleva a la península de Quiberon (Kiberen) desde donde se embarca hacia la isla de Belle-Île o ver más menhires en St-Pierre de Quiberon.

Dejamos atrás el departamento de Morbihan para entrar en el de Finisterre, y nos dirigimos a la ciudad de Quimper (Kemper), aunque nos hubiera gustado tener tiempo para detenernos en Port Louis (Porzh Loeiz, ciudadela fortificada), Quimperlé (Kemperlé, abadía de la Sainte-Croix del siglo XI con iglesia de planta circular, iglesia gótica de Notre-Dame de l'Assomption, puerto de Doëlan), Pont-Aven (molinos de agua, Museo de Bellas Artes y paisaje inspirador de pintores) o Concarneau (Konk-Kerne, pueblo costero amurallado).

Quimper, que en nuestros planes sólo era una parada para pasar una noche, se convirtió en todo un descubrimiento: la catedral de St-Corentin (gótica, con pináculos añadidos en el XIX), el antiguo Palacio Episcopal (hoy Museo Bretón), sus calles adoquinadas con casas de entramado de madera, el Museo de Bellas Artes... y eso que no encontramos el barrio de Locmaria, con su iglesia y los restos de un monasterio románico, o el de Kerfeunteun con una iglesia gótica tardía y la capilla de Ty Mamm Doue (Maison de la Mère de Dieu).

Fue un pequeño consuelo después de que la niebla alterase nuestros planes de ir a la pointe du Raz (Beg ar Raz) para disfrutar del oleaje golpeando el islote y el faro de la Vielle, acercarnos a la playa du Ris con vistas en la bahía de Douarnenez, pasar por el pueblo de Locronan (Lokorn, con sus casas de piedra gris y tejados de pizarra, la iglesia de St-Ronan y la capilla anexa de Pénity), hasta llegar a la pointe du Crozón (Kraozon).

Como plan alternativo nos dirigimos a Pleyben (Pleiben) para visitar su recinto parroquial construido en roca gris: iglesia (gótico bretón tardío y torre renacentista), arco de triunfo, osario (gótico flamígero) y, lo más curioso, el calvario monumental, compuesto por figuras representando diferentes escenas de la pasión de Jesucristo, típico en varios pueblos de la comarca.

A continuación tomamos una tranquila carretera que pasa junto al embalse de St-Michel y la reserva natural de le Venec y, aunque se nos ofrece la posibilidad de llegar a Guimiliau (Gwimilio, calvario monumental con más de 200 figuras) y a Lampaul-Guimiliau (Lambaol-Gwimilio, pórtico con frisos policromos), preferimos continuar en dirección a Saint-Thégonnec (Sant-Tegoneg) y visitar su espectacular recinto parroquial del siglo XVII.

Si hacemos una pequeña parada en Morlaix (Montroulez), podemos pasear por su centro de casas típicas de madera, ver el convento de los Jacobinos y los restos del de las Carmelitas...

Primera imagen de Quimper tomada de Wikimedia Commons.

LA BRETAÑA II: POR LOS DEPARTAMENTOS DE CÔTES D'ARMOR E ILLE ET VILAINE.

2011-12-16T17:57:00.029+01:00

Entramos en el departamento de Costas de Armor y hacemos una parada imprevista en St-Michel-en-Grève (Lokmikael-an-Traezh) donde, junto a la playa, nos sorprende la belleza de su iglesia rodeada de un pequeño cementerio. El tiempo que hemos dedicado a este lugar, nos obliga a descartar la visita a Lannion (Lannuon, casas típicas con vigas de madera y alguna revestida de placas de pizarra, así como iglesias de los siglos XIII y XV) o a Trébeurden (castillo de Ker Nelly, iglesia de Sainte Trinité y capilla de Christ).

Nuestra próxima parada es uno de los platos fuertes del viaje, la Costa de Granito Rosa en Ploumanac’h. El Sendier des Douaniers (camino de ronda costero) recorre los acantilados y las rocas erosionadas de este fantástico y bello paraje natural. Para hacer la excursión completa de medio día y disfrutar, con suerte, de la luz del sol sobre el granito daré un consejo: si vamos por la mañana es mejor empezar el paseo en pors Rolland (la zona más cercana a Perros-Guirec) y acabar en el puerto de Ploumanac’h, mientras que si lo hacemos por la tarde, el recorrido sería a la inversa. Para completar nuestra visita podemos acercarnos a la cercana Perros-Guirec (Perroz-Gireg) otra localidad costera en la que destaca la iglesia de St-Jacques (siglo XV).

Ahora vamos a circular unos cuantos kilómetros, sin entretenernos en otros preciosos lugares de estas costas, para llegar a Dinan, una ciudad de interior que conserva parte de su muralla medieval: la gran torre le Donjon, la porte du Guichet, la torre de Coëtquen y las murallas. Por sus calles, además de las típicas fachadas de la región y casas construidas en piedra irregular, podemos ver otros edificios interesantes como la tour de l’Horloge (torre del reloj del siglo XV, hoy Museo Municipal), la ecléctica basílica de St-Sauveur (mezcla de románico bizantino, gótico, neoclásico y barroco), la iglesia de St-Malo (del siglo XV hasta el XIX), el convento des Cordeliers (del siglo XV, cerrado al público durante el curso escolar)… En ningún caso nos perderemos caminar por la estrecha y con fuerte desnivel calle de Jerzual (continua con el nombre de Petit Fort) en la que, saliendo por la puerta de la muralla, se suceden las casas de entramado de madera, como la maison du Gouverneur, hasta el puerto de la ciudad y su puente de piedra.

Llegamos a Saint-Malo (Saent-Malo), un antiguo puerto comercial (también corsario/pirata), en el departamento francés de Ille et Vilaine. La ciudad está rodeada por una muralla con diversos accesos como la Grande-Porte o la porte de Saint-Vicent, a cuya mano derecha vemos el castillo (siglo XVI, actual Ayuntamiento) y sus torres del Grand Donjon y la Genérale (hoy Museo de Historia). El mayor atractivo de la ciudad es dar un paseo por la muralla, la promenade des ramparts, y detenernos en los miradores de la tour Bidouane y el bastión de la Hollande para admirar costa y varias islas fortificadas. Con la marea baja es posible llegar caminando a los islotes de Fort National y Petit-Bé, desde donde tenemos una excelente vista panorámica de la ciudad. El interior de la ciudad fue destruido por los bombardeos durante la segunda Guerra Mundial, y sólo es remarcable su catedral de St-Vicent (excelente reconstrucción de la original de estilo gótico). Fuera de las murallas destacan la impresionante torre Solidor (s XIV) y el fuerte de la Cité d’Aleth (actualmente es un camping).

Separada de St-Malo por una ría está la ciudad-balneario de Dinard (Dinarzh) que conserva un aire británico en sus villas y mansiones del siglo XIX. En dirección contraria llegamos a Cancale (Kankaven) con un puerto llamado La Houle famoso por sus ostras (a las que han dedicado un museo) y por las playas vírgenes de los alrededores.

Hacemos una pequeña parada en Dol-de-Bretagne (Dol) un pueblo tranquilo de edificaciones en piedra irregular y varias casas y mansiones medievales (cave de l’Enfer, la Guillotière, el Petits Palais o de los Plaids). La catedral de St-Samson (siglos XII y XIII) es su principal monumento.

Y así, en los límites entre la Bretaña y la Normandía, llegamos al famoso Mont Saint-Michel que, además de tener unas inmejorables vistas de las marismas y el estuario que rodean el islote, acoge la abadía de Saint-Michel, mitad fortaleza mitad convento, construida en tres niveles superpuestos. La visita, aunque cara, merece la pena: claustro (gótico flamígero) de doble arcada, Salle des Chevaliers, refectorio (románico), despensas, cripta e iglesia. El pueblo situado a sus pies es un masificado decorado turístico, aunque destaca la pequeña iglesia parroquial de St-Pierre (sus pilares son del siglo XI pero el resto es del XV y XVI) y su cementerio anexo.

Si bien en el resto de la ruta dejo a la elección de los viajeros dónde y cuándo comer y dormir, en esta ocasión creo que Mont St-Michel bien merece una noche, aunque no sea en la propia isla sino en el pueblo donde comienza la carretera que lo une al continente. Tres son los motivos: el maravilloso espectáculo que nos ofrece la isla iluminada por la noche (es posible ir caminando si el tiempo acompaña), el alojamiento más barato y ahorrarnos el elevado precio del aparcamiento del coche.

Ya casi estamos acabando nuestro recorrido, pero no podemos perdernos la visita a Fougères (Felger) y su imponente castillo (siglos XII y XIII) con cinco grandes torres de piedra gris, la cercana porte Notre-Dame (siglo XV) con su doble puente levadizo, un molino de agua, la iglesia del St-Suplice (del siglo XIV pero finalizada en el XVIII). En el centro de la ciudad es interesante la torre Beffroi (finales del XIV, la primera construida en la región) y la iglesia de St-Léonard (gótico flamígero muy modificado), así como otras construcciones menores como el ayuntamiento (siglo XV), el convento de las Clarisses (XVII) o la casa porticada que acoge el museo Emmanuel de la Villéon (XVI).

Antes de llegar a Rennes, podemos desviarnos unos kilómetros hasta Vitré (Gwitreg), otra ciudad amurallada (siglo XIII, conserva las torres des Claviers y de la Bridole) cuyo pasado medieval se hace visible en las calles de su casco antiguo (Beaudrairie, Poterie, d'Embas, Marchix…), con casas de piedra irregular o de entramado de madera y tejados de pizarra, la catedral de Notre-Dame y la capilla de St-Nicolas (siglo XV, gótico flamígero) y el castillo de Vitré de altas y fuertes torres en las esquinas. También nos ofrece otros alojamientos palaciegos como el Château-María (XVII) o el palacete-castillo de Rochers-Sévigné (siglo XV) a 7 km de Vitré.

Finalizamos este recorrido por la Bretaña en su capital, Rennes (Roazhon), caminando por el casco antiguo (place du Champ-Jacquet, calles Chapitre, Psalette, St-Michel y St-Georges…) de altas casas con fachadas de entramado de madera (XV y XVI), aunque después de haber contemplado tantas, tal vez no nos sorprendan. Más interés tienen las puertas Mordelaises (mediados del XV), la plaza de la Mairie con las blancas fachadas del ayuntamiento (Hôtel de Ville del siglo XVIII) y la ópera (Théâtre de la Ville principios del XVIII) y, en menor medida, los cercanos Palacio de Comercio (Palais du Commerce de finales del siglo XIX, hoy central de correos) y Parlamento de Bretaña (del XVII, actual palacio de justica). Saliendo un poco del centro está el gran jardín de Parc du Thabor y la cercana piscina de St-Georges (siglo XX), construida a imitación de unos baños romanos.

Son poco llamativos los principales edificios religiosos neoclásicos: la catedral de St-Pierre, Notre-Dame-en-St-Melaine, la basílica del Saint-Sauveur… y para ver los que tiene cierto interés nos acercamos a la capilla de St-Yves (XV), las iglesias de St-Aubin y St-Germain (gótica y gótica-flamígera respectivamente), el convento de los Jacobins o el palacio de St-Georges (abadía femenina del siglo XVII con un precioso jardín).

He dejado un par de lugares a los que ir desde Rennes: el pueblo de Josselin (Josilin), de trazado medieval, fuerte castillo de tres torres (siglo XI) y basílica de Notre-Dame du-Roncier (finales del siglo XII), y el otro es el lago de Viviana en el bello bosque de Paimpont (Pempont), que se ha vinculado a la leyenda artúrica con el nombre de Broceliandía (fôret de Brocéliande).

Un plan completamente alternativo para hacer este viaje es el que han seguido algunos conocidos que, aprovechando su sistema radial de carreteras y transportes públicos, hicieron excursiones de un día o dos desde Rennes a los diferentes destinos propuestos. Lo dejo a vuestra elección.

Segunda imagen de Ploumanac’h y primera de Rennes tomadas de Wikimedia Commons.

JORDANIA

2011-10-23T19:38:00.000+02:00

Si alguien nos pregunta sobre Jordania, seguramente, la primera cosa que nos viene a la cabeza es la ciudad de Petra. Es una maravilla del mundo, pero no el único atractivo de este país: el mar Muerto, desiertos, montañas, castillos, ciudades grecorromanas que merecen la pena ser vistas al menos una vez.

Para aquellos que quieran viajar allí, no puedo dejar de dar unas cuantas recomendaciones.

Que no haya equívocos, la primavera, el otoño y el invierno son fríos, por lo que hay que llevar ropa de abrigo, y la temperatura baja por la noche, incluso en verano. En primavera y verano, para evitar problemas con el sol hay que llevar ropa de algodón o lino holgada y de manga larga, sombrero, calzado cómodo y una chaqueta para la noche. En las visitas a mezquitas e iglesias ortodoxas hay que vestir adecuadamente y es recomendable llevar tu propio pañuelo para recoger el pelo. Las camisetas de tirantes o manga corta, faldas o pantalones cortos pueden no llamar demasiado la atención en los lugares más turísticos, pero en los pueblos y barrios de las ciudades no son recomendables.

En las compras siempre hay que regatear, pero sin ser desconsiderados ni ofensivos, pues los comerciantes son muy respetuosos y poco insistentes con el turista.

AMÁN (AMMÁN, FILADELFIA).

2011-10-23T19:22:00.000+02:00

Amán es la puerta habitual para adentrarnos en Jordania, aunque la visita a la ciudad no es imprescindible. Pese a ser una de las ciudades más antiguas del mundo, los restos arqueológicos son escasos y los lugares con un cierto encanto se limitan a la visión del enjambre de casas ocres encaramadas en las laderas de las colinas y el colorido del zoco.

¿Qué ver?: En la colina de la Ciudadela (Jabal el-Qal`a) hallamos las ruinas de las diferentes civilizaciones que se asentaron en ella: dos columnas romanas del templo de Hércules, los cimiento de la iglesia bizantina, la entrada y restos de un palacio Omeya y la sede del pequeño Museo Nacional de Arqueología, donde destacan unas estatuas de 6.500 años y algunos escritos del Mar Muerto de Qumrán.

A los pies de la Ciudadela está el recinto del odeón y el teatro romano desde el que se accede al Museo del Folclore y Tradiciones Populares, una curiosa muestras del vestuario, ajuar y otros objetos de los pueblos jordanos.

El tercer lugar a visitar es el zoco, junto a la mezquita del rey Hussein, un mercado oriental de pequeños comercios.

Sólo para entusiastas: La mezquita del rey Abdallah I, recubierta de azulejos azules, se construyó en la década de los 80 para el culto religioso.

Totalmente prescindible: El resto de la ciudad está compuesto por barrios residenciales, edificios modernos, centros comerciales… parecidos a los de cualquier ciudad europea.

Lo más friky y/o kitsch: Sin datos.

¿Dónde comer?: En las cercanías del zoco hay puestos y establecimientos de comida local cuyos principales clientes son los jordanos y buena repostería, por lo que no ha de extrañar que en un bar te sirvan una ración de falafel sobre papel y un excelente hummus. En el resto de la ciudad, los laterales de las autovías suelen contar con restaurantes y pastelerías más modernas.

Compras: En el zoco y sus alrededores hay algunas pequeñas tiendas en las que se encuentra casi de todo. Otra opción son las avenidas cercanas a los hoteles, donde es posible encontrar pequeños supermercados.

GERASA (JERASH) Y LOS CASTILLOS DE AJLUN (QALA’AT AJLUN) Y QUSAIR AMRA.

2011-10-23T19:11:00.000+02:00

El norte de Jordania ofrece al visitante los restos de ciudades de la liga de Decápolis y diversos fortificaciones islámicos.

El yacimiento arqueológico de la ciudad greco-romana de Gerasa (actualmente Jerash) está entre los mejores del Mediterráneo. Se accede por la Puerta sur, al lado del hipódromo, y pasando por el templo Zeus se llega a un precioso Foro en forma oval. Desde allí podemos ir hasta el principal Teatro de la ciudad o tomar el cardo maximus, flanqueado por columnas que daban acceso a tiendas y otros edificios, hasta la fuente o Ninfeo y el acceso al templo de Artemisa de altas columnas todavía en pie. También son visibles un segundo teatro, los baños romanos y los cimientos de iglesias primitivas con suelos de mosaico. Si estás interesado en las ruinas de esta época, también puedes visitar Gadara (Umm Qais), menos impresionante que Gerasa.

A unos 15 km de Jerash encontramos el Castillo de Ajlun (Qala'at Ajlun, siglo XII) construido por los musulmanes durante las guerras contra los cruzados como puesto de vigilancia de diversas vías de comunicación. La construcción, de fuertes muros y sobrias salas, se encuentra en un excelente estado de conservación.

El norte de Jordania también nos ofrece la ruta por los castillos del desierto, siendo el más relevante el de Qusair Amra (del siglo VIII y Patrimonio de la Humanidad), ejemplo de la primera arquitectura omeya, destinado al recreo cortesano y decorado con frescos de escenas de caza y mujeres. El resto del recorrido son antiguos caravasares, posadas fortificadas para las caravanas, o fortificaciones menores.

MADABA (MEDEBA), MONTE NEBO Y KERAK (KARAK).

2011-10-23T18:59:00.000+02:00

De las tres propuestas que presentamos en el centro de Jordania, Madaba y Monte Nebo son etapas para el turismo bíblico, mientras que Al-Karak está vinculada a la historia de las cruzadas.

La ciudad de Madaba alberga una importante colección de mosaicos de la época bizantina y omeya, siendo el más conocido el mapa en mosaico de Jerusalén y Tierra Santa que encontramos en la iglesia ortodoxa de San Jorge. El recorrido se puede completar con la visita a las iglesias de la Virgen, los Apóstoles y el profeta Elías (siglos VI y VII).

A pocos kilómetros se encuentra el Monte Nebo desde donde, según la tradición discutida por algunos que señalan otros lugares, Moisés vio la tierra de Canaán en el valle del rio Jordán y el mar Muerto. En la cima encontramos los cimientos de la basílica del mausoleo de Moisés (restos desde el siglo IV al VII), dos baptisterios y capillas, así como un gran mosaico con escenas de caza, pastoreo y animales africanos.

En la ciudad Al-KaraK vemos el castillo de Kerak (Qal'at al Karak) una importante fortaleza de los cruzados del siglo XII, más impresionante en su exterior, de altos y gruesos muros, que por su arruinado interior.

PETRA Y PEQUEÑA PETRA

2011-10-23T18:43:00.001+02:00

Desde Wadi Musa llegamos a Petra (siglo I y Patrimonio de la Humanidad) ciudad comercial de los nabateos y lugar de paso de las caravanas que unían Asia con el Mediterráneo. La visita es imprescindible, pues nos encontramos ante el recinto arqueológico más importante y bello de Jordania, y lo mejor es desechar la tentación de ir a caballo o en calesa desde el centro de visitantes hasta la entrada del desfiladero o el final del mismo, pues nos perderíamos la visión de la Tumba del Obelisco y de los tres bloques cuadrados que representan deidades nabateas.

Una garganta da entrada al desfiladero o Siq, un kilómetro impresionante por los colores y formas de sus abruptas paredes, con canalizaciones de agua talladas en la roca. Al llegar al final del cañón, lo mejor es cerrar los ojos y no abrirlos hasta tener una visión completa de la fachada del Tesoro, la más impresionante de las excavadas en las montañas rosadas de la ciudad, y cuyas tonalidades cambian según la hora del día.

A continuación seguimos la visita por la calle de las Fachadas, donde se suceden éstas en el eclecticismo arquitectónico de la ciudad, pues se aprecian influencias asirias, griegas, romanas, egipcias… mezcladas con elementos originales de los nabateos, hasta llegar al teatro. Desde allí podemos ir a las Tumbas Reales conocidas como de la Urna, de la Seda, Corintia y el Palacio, cuyas vetas y estrías de diferentes colores bien merecen que nos acerquemos. Otra opción es dejar esa visita para más tarde y continuar por la avenida de las columnas, centro de vida comercial y religiosa del lugar, con restos de un gran templo y la única edificación cuyas paredes de 23 m se mantiene en pie, el Qasr al-Bint al-Pharaun (o castillo de la hija del faraón, seguramente un templo).

Si tomamos el camino ascendente de una hora (menos en burro) llegamos al Monasterio, otra joya del lugar excavada en la montaña y cuya fachada casi es el doble de alta que la del Tesoro. Desde allí se pueden ver unas abruptas cordilleras que se extienden hacia el horizonte.

Finalmente, se puede subir al Altar del Sacrificio, un mirador sobre todo el yacimiento de Petra.

La visita a la denominada Pequeña Petra, sin ser imprescindible y poco impresionante si ya hemos visitado Petra, nos acerca a otro enclave de la cultura nabatea. Desde la explanada de la entrada nada nos hace sospechar que una pequeña brecha en la montaña nos permite acceder a un pequeño desfiladero de altas paredes, en cuyos ensanches encontramos una serie de fachadas excavadas en la roca. Lo más curioso son unas pocas pinturas en los techos, que no podremos ver en el yacimiento principal.

WADI RUM, EL MAR MUERTO Y BETANIA.

2011-10-23T18:34:00.001+02:00

Para acabar esta aproximación a Jordania, el sur y el oeste del país cuenta con diversos espacios naturales.

El Wadi Rum es un desierto rocoso salpicado por negras montañas, bello por su sencillez y los cambios de color. Los viajes organizados normalmente nos dan una vuelta en todoterreno, acercándonos a uno de los lugares donde Lawrence de Arabia colaboró en las revueltas de los árabes contra los turcos y nos ofrecen pasar una noche en el desierto disfrutando de la puesta de sol (no debemos rechazar la oferta del cordero cocinado sobre brasas enterrado en la arena, lo hacen pagar pero merece la pena), continuar ruta hacia Aqba en el mar Rojo o hacia nuestro próximo destino, el mar Muerto.

El lago llamado mar Muerto, se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo de la corteza terrestre, y debido a la densidad de sus aguas se flota sin ningún esfuerzo. Debido a la composición de sus aguas, no es recomendable pasar más de 30 minutos, no es conveniente bañarse si se tienen heridas ni sumergir la cabeza, pues irrita los ojos y daña el cabello. Aún así es toda una experiencia, como los baños de barro, siempre que inmediatamente nos duchemos con agua dulce.

El tiempo que nos pueda dejar libre nuestra estancia en el mar Muerto podemos dedicarlo a descansar, acercarnos a la Reserva Natural de Mujib o a Betania, relevante para el turismo bíblico por ser el lugar del bautismo de Jesús a orillas del rio Jordán, donde es posible visitar los cimientos de diversas iglesias como la de san Juan Bautista o santa María Egipciaca (siglo V), un monasterio, cuevas y el Monte de Elías.

MADRID

2011-09-10T00:35:00.011+02:00

Madrid tal vez no puede competir con algunas delas principales capitales europeas, no es un museo al aire libre como Roma, su urbanismo es un pálido reflejo de París, no crea tendencias como Londres y ni tan siquiera tiene una catedral gótica como la de la mayoría de capitales de provincia.

Pero no podemos negarle el encanto de las calles del Madrid de los Austrias y otros barrios populares del centro. No es un decorado turístico, allí viven los vecinos del viejo Madrid y sus calles, tiendas y tabernas de toda la vida son una curiosidad para el visitante. Y además, diseminados por la ciudad, algunos de los mejores museos del mundo, preciosos parques urbanos y edificios históricos, simbólicos y curiosos.

Cuenta con una buena red de transporte público y excelentes conexiones en tren y autobús con otros municipios interesantes para hacer excursiones de un día: Alcalá de Henares, Aranjuez, Chinchón, El Escorial, Segovia, Ávila…

¿Qué ver?: Para comenzar esta ruta por la ciudad, he pensado en el monumento más imprevisible que podemos encontrar en Madrid, el Templo de Debod, un auténtico santuario egipcio situado en el parque del Cuartel de la Montaña.

Desde allí podemos dirigirnos al cercano Palacio Real (siglo XVIII), cuyas estancias se adaptaron sobriamente a los gustos de cada época (salones del Trono y de las Columnas, comedor de Gala, el salón de Alabarderos, la salita Gasparini, la Capilla Real, el Gabinete de Maderas Finas…). Las zonas más curiosas son la Real Farmacia, que se conservó en perfecto estado, y la Real Armería, por su importante colección de armaduras. La visita se puede ampliar recorriendo la Galería de Pintura, alcobas y salones palaciegos decorados con obras desde el siglo XV hasta principios del XX (pintura flamenca, escuelas italianas y españolas). Enfrente del patio de armas del Palacio Real se encuentra la Catedral de la Almudena, de reciente construcción.

Para adentrarnos la ciudad recorreremos la Calle Mayor, donde las escasas ruinas de la muralla musulmana y de la Torre de los Huesos pasan tan desapercibidas como la cercana iglesia de san Nicolás de Bari (o de los Servitas, con una torre mudéjar del siglo XII). Más visible es el barroco palacio de los Duques de Uceda (o De los Consejos) y el conjunto de edificios del siglo XV de la plaza de la Villa: la Casa y Torre de los Lujanes, de estilo gótico-mudéjar, la Casa de Álvaro de Luján, la Casa de Cisneros (fachada del siglo XX, en la calle Sacramento conserva otra plateresca) y la Casa de la Villa (principios del XVII).

Continuando por la calle Mayor llegamos al Mercado de san Miguel (principios del siglo XX) y a una de las entradas a la porticada plaza Mayor (de los arquitectos Juan de Herrera, Juan Gómez de Mora y Juan de Villanueva), que pasó de ser mercado al aire libre a escenario de los principales actos de la corte, y donde destacan las Casas de la Panadería (pinturas de la fachada del siglo XX) y de la Carnicería.

Siguiendo nuestro camino llegamos a la Plaza del Sol, presidida por la Casa de Correos (del siglo XVIII y estilo neoclásico, actualmente sede de Presidencia de la Comunidad de Madrid), con su reloj que el 31 de diciembre anuncian el nuevo año y, en el suelo, la inscripción del kilómetro cero del sistema radial de carreteras.

La calle de Alcalá nos lleva a la plaza de Cibeles, con la famosa fuente del mismo nombre, flanqueada por el Palacio de Buenavista (Cuartel General del Ejército, antes residencia de los duques de Alba), el Palacio de Linares (Casa de América), el Banco de España (finales del siglo XIX) y el Palacio de Cibeles o de Comunicaciones (inicios del XX, antes sede de Correos y hoy del Ayuntamiento de Madrid). Muy cerca también encontramos un buen ejemplo de palacio residencial, la Casa de las Siete Chimeneas (siglo XVI, hoy Ministerio de Educación, Cultura y Deportes).

Desde Cibeles ya se ve la Puerta de Alcalá, y al llegar a ella podemos entrar al parque del Retiro, inmensos jardines de un palacio real desaparecido del que sólo se conservan el Casón del Buen Retiro, el Salón de Reinos (hoy Museo del Ejército) y diferentes estanques. Intervenciones posteriores añadieron nuevas edificaciones como la Real Fábrica de Porcelana, el Observatorio Astronómico, construcciones de recreo (casas del pescador, del contrabandista y la montaña artificial), el Palacio de Cristal del Retiro, el Palacio de Velázquez, fuentes (de los Galápagos y de la Alcachofa, del Ángel Caído), la rosaleda y el lago artificial.

Para el final dejamos lo mejor, el Triángulo del Arte formado por el Museo del Prado (edificio neoclásico del arquitecto Juan de Villanueva, al que el arquitecto Moneo ha incorporado los restos del claustro de los Jerónimos) y que es una de las colecciones de pintura más importantes del mundo, con obras maestras de las escuelas española, italiana y flamenca desde la Edad Media hasta el siglo XIX, el Museo Thyssen-Bornemisza (Palacio de Villahermosa, de estilo neoclásico, adaptado a su función actual por Moneo) que completa la historia de la pintura mundial, pues sus fondos cubren periodos o pintores de los que el resto de museos españoles carecen de obras y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (antiguo Hospital General de Madrid, también de estilo neoclásico y ampliación del arquitecto Jean Nouvel), que alberga obras desde final del siglo XIX hasta la actualidad.

Sólo para entusiastas: Tal vez ha llegado el momento de perderse un poco alrededor de la plaza Mayor y explorar calles como la cava de San Miguel, Toledo, Imperial, Postas… llenas de pequeños comercios, bares, edificios de con techos de teja y lugares como la Basílica de San Isidro (barroco), la iglesia de san Pedro el viejo (torre mudéjar del siglo XIV) o el Palacio de Santa Cruz (siglo XVII, actualmente Ministerio de Asuntos Exteriores). Llegados aquí, podemos continuar por la calle Atocha visitando el monumento a los abogados laboralistas asesinados en la transición, la iglesia de san Sebastián (siglos XVI y XVII) o llegar hasta la estación de tren de Atocha, cuya cubierta de hierro ha dado lugar a un agradable invernadero (arquitecto Moneo) o el memorial a las víctimas del 11-M.

Entre el paseo del Prado, la calle Atocha y la calle Alcalá está el llamado Barrio de las Letras, por el gran número de literatos que vivieron en él, y que, al mediodía o al atardecer, ofrece un agradable paseo por el Madrid popular (calle Huertas, plaza de Santa Ana…), mientras que la Carrera de San Jerónimo nos lleva al Congreso de Diputados (edificio neoclásico del siglo XIX).

Los domingos y festivos, por la mañana, el barrio de Lavapiés se convierte en el Rastro, un inmenso mercado al aire libre en el que se puede encontrar desde antigüedades hasta las últimas novedades.

Castellana-Recoletos-Prado, y sus alrededores, es el gran paseo del arte de Madrid en el que encontramos: el Museo Lázaro Galdiano (colección de artesanía, orfebrería, pintura, escultura y dibujo, con obras de Velázquez, Murillo y Goya), el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Sorolla (pinturas del artista y de su colección), la Fundación Juan March (exposiciones temporales), el Museo de la Biblioteca Nacional (ediciones originales y una sala dedicada a Cervantes y el Quijote), el Museo Arqueológico Nacional (Dama de Elche y otros hallazgos importantes), el Museo de Cera, las esculturas al aire libre del Museo de Arte Público (Miró, Chillida…), el Café Gijón, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Círculo de Bellas Artes (exposiciones temporales), el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (pintura de los siglos XVIII, XIX y XX) y el Instituto Cervantes en la calle Alcalá, el Museo Naval, la Casa de América en el Palacio de Linares (mobiliario y tapices), los ya mencionados Museos del Prado y Thyssen-Bornemisza, el Caixa Forum (exposiciones temporales) y su jardín vertical, el Real Jardín Botánico, el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de la Real Fábrica de Tapices, los Museos del Ferrocarril y Nacional de la Ciencia y la Técnica, la Casa Encendida en el antiguo Monte de Piedad (exposiciones temporales) y La Fábrica (editorial-galería que organiza PhotoEspaña).

Diseminados por Madrid, todavía podemos disfrutar de más ofertas culturales: el Teatro Real, el Auditorio Nacional de Música, el Centro Cultural Conde Duque (antiguos cuarteles militares del siglo XVIII), el Museo de América (colecciones precolombinas, arte colonial y etnografía), el Museo Cerralbo (obras de el Greco, Tintoretto y Zurbarán), el Monasterio de las Descalzas Reales (antiguo palacio renacentista que contiene pinturas de Tiziano, Rubens y Zurbarán), el Matadero de Madrid (destinado a diversas disciplinas, desde el teatro y la danza al diseño y la moda), el Centro de Exposiciones Arte Canal (en los antiguos depósitos de agua), el Museo de Historia de Madrid, la Casa Museo de Lope de Vega, el Museo del Traje, el Museo del Romanticismo, el Museo Geominero… sin olvidar las exposiciones temporales y colecciones permanentes de galerías y fundaciones, y una variada propuesta teatral.

Una forma descansada de ver la Casa de Campo, y algunas interesantes vistas de la ciudad, es utilizar el Teleférico de Madrid. En Semana Santa y verano el Parque de Atracciones de la Casa de Campo abre sus puertas.

Finalmente, mencionar algunas otras iglesias barrocas y neoclásicas, como la de san Jerónimo el Real (o de los jerónimos), san Miguel, san Andrés, san Francisco el Grande, de la santa Cruz (colección de pintura religiosa), la basílica de Santa María de Atocha, el monasterio de la Encarnación y las ermitas de San Antonio de la Florida (una de ellas decorada con frescos de Goya).

Totalmente prescindible: Pese a ser la más grande del país, la plaza de España sólo ofrece al visitante el monumento a Miguel de Cervantes. La Gran Vía tampoco merece especial interés turístico (tiendas, cines y teatros) salvo como entrada a barrios de ocio nocturno como Malasaña y Chueca.

Lo más friky y/o kitsch: Los madrileños han elevado los embutidos a la categoría de obra de arte, y tal vez por eso encontramos tantos Museos del Jamón.

Las leyendas urbanas dicen que es una de las pocas ciudades del mundo, por no decir la única, que dedica una escultura a Lucifer. Aunque parecer ser que esa no era la intención de los promotores de la fuente del Ángel Caído en el Retiro, la creencia popular se escuda en que está situada a una altitud de 666 metros sobre el nivel del mar.

¿Dónde comer?: El mejor consejo es entrar en algún lugar al que vayan a comer o tapear los madrileños y evitar los sitios llenos de turistas. Por la inmigración recibida de toda España, en Madrid podemos encontrar especialidades gastronómicas de la mayoría de lugares, incluido algunos lugares con el delicioso bocadillo de calamares. La Mallorquina, en la esquina de calle Mayor con Plaza del Sol, tiene una repostería buenísima.

Compras: Si quieres ir a lo seguro entre las calles del Carmen y Preciados está el supermercado del Corte Inglés. Si tienes tiempo y quieres probar productos tradicionales y curiosos de diferentes puntos de España, lo mejor es buscar las pequeñas tiendas de barrio o los mercados públicos, te sorprenderán.

www.esmadrid.com

Algunas imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

STONEHENGE

2011-08-15T12:10:00.002+02:00

Para llegar hasta el emplazamiento de este importante monumento megalítico de la Edad del Bronce, tenemos dos alternativas:

- Si tenemos poco tiempo y nos conformamos con la visita al círculo de piedras, la mejor opción es contratar una excursión organizada en cualquiera de las tiendas que se dedican a la venta de entradas para espectáculos. Actualmente sale más barato que ir en transporte público y existe la posibilidad de ampliar con otros destinos turísticos de los alrededores de Londres.

- Si queremos ver todo el yacimiento arqueológico, lo mejor es ir en tren desde Londres hasta la localidad de Salisbury y desde allí en autobús hasta Stonehenge. Esta segunda opción nos permite acercarnos por la tarde a la catedral gótica Salisbury.

¿Qué ver?: El conjunto principal de Stonehenge son cuatro circunferencias concéntricas, formadas por grandes piedras y un gran foso exterior, al que llega una avenida procesional. Continua debatiéndose sobre su finalidad que pudo ser religiosa, funeraria o astronómica.

En el solsticio de verano, el sol salía justo atravesando el eje de la construcción, y se ocultaba atravesando el eje de un segundo recito situado a 3 km, Woodhenge, donde se han encontrado restos de grandes celebraciones.

En su construcción se emplearon diferentes tipos de piedras, algunas traídas desde el sur de Gales.

Sólo para entusiastas: Stonehenge es parte de un conjunto mayor con enterramientos, caminos, un gran poblado temporal y Woodhenge, que fue otro espacio ceremonial formado por una amplia explanada con un círculo de madera rodeado por una zanja.

Totalmente prescindible: Sin datos.

Lo más friky y/o kitsch: Sin datos.

¿Dónde comer?: Junto al recinto principal hay un espacio con puestos de comida.

Compras: Sin datos.

CAMBRIDGE

2011-08-15T12:00:00.019+02:00

Cambridge es una ciudad universitaria inglesa, que ha conseguido preservar el centro histórico constituido por sus antiguos “colleges” a orillas del rio Cam, instituciones educativas vinculadas a la Universidad, con las sucesivas ampliaciones de la ciudad y los nuevos centros de enseñanza.

Puede ser una interesante excursión desde Londres, utilizando el tren (1 hora) o un buen lugar para hacer una escapada de varios días aprovechando el aeropuerto de London Stanstead (30 minutos en tren).

¿Qué ver?: Un buen punto de partida antes de recorrer los “colleges” más importantes de Cambridge es dedicar un rato a ver el monumento más antiguo de la ciudad, la Round church, una poco habitual iglesia redonda del período normando (siglo XI), situada en la esquina de Bridge street con Round chuch street.

Después cruzaremos la calle para entrar en st Johnnn’s street, donde está la Great Gate del siglo XVI, entrada al recinto del st. John’s College (de pago, en el interior patio, First Court, y ampliaciones del siglo XIX: comedor y capilla), para continuar por la misma calle en dirección al Trinity College (de pago), con otra imponente entrada al complejo (de pago, en su interior diferentes bellos patios rodeados por edificios de los siglos XVII, XVIII y XIX, y la biblioteca).

A continuación podemos seguir por una estrecha calle, Trinity lane, que nos lleva a los “colleges” Trinity Hall, Clare (de pago) y a la entrada de la King’s Chapel (de pago), capilla gótica de techos altos y espectaculares vidrieras, cuyo altar preside la Adoración de los Reyes Magos de Rubens, y al King’s College (visita incluida en la entrada, aunque no durante la época de exámenes) de estilo neogótico, construido en los siglos XVIII y XIX.

Saliendo a la calle King’s Parade, podemos visitar la iglesia de great st. Mary’s church (inicios del siglo XVI) y continuar, pasando por las iglesias de st. Benedict’s, st. Botolph church y Emmanuel, hasta la calle Trumpington street, donde se encuentran el “college” más antiguo, Peter House (1284, sólo conserva el comedor de esa época), la pequeña iglesia gótica de Little st. Mary’s church y el Pembroke College (puerta original del siglo XIV).

Volviendo sobre nuestros pasos, bajaremos por Sirver street, para ver el Queen’s College (de pago) que, a mi parecer, ha conservado mejor el diseño original del siglo XV. Para finalizar, podemos ir a la orilla del rio Cam y, desde allí, pasear o dejarnos llevar por los barqueros viendo los jardines y la parte trasera de los edificios universitarios.

Sólo para entusiastas: Pero Cambridge no sólo tiene los parques de la ribera del Cam (Sheep’s green, Laudress green, Queens green), también puedes disfrutar como los estudiantes de un rato de descanso en el Jesus green, pasear por el pequeño jardín del Emmanuel college, el parque de Christ’s Pieces o el Cambridge University Botanic Garden.

La lista de “colleges” (hasta 31) no se agota con los mencionados antes, pero mientras que algunos permiten el acceso de forma gratuita a los espacios comunes (Magdalene College, Emmanuel College), en otros hay que respetar la prohibición de entrada. En otros casos, se trata de instituciones modernas o ampliamente reformadas con escaso interes arquitectónico.

Otras pequeñas iglesias que podemos encontrar en nuestro recorrido son St. Gotolph, St. Andrew’s, St Columbus, Anglican Paris of St. Celment, Holy Trinity…

La ciudad también cuenta con varios museos especializados en ciencias naturales (Whipple Museum of the Historiy of Science, Zoology Museum, Sedgwichk Museum of Geology) y en arte y arqueología (Museum of Classical Archeology, Fitzwilliam Museum, Museum of Archaelogy & Anthropology).

Totalmente prescindible: Sin datos.

Lo más friky y/o kitsch: Sin la menor duda el Grasshopper Clock, un reloj que funciona con un curioso mecanismo disimulado por un saltamontes demoniaco, y que costó la friolera cifra de 1.000.000 de libras esterlinas.

¿Dónde comer?: En Bridge street, Adrew’s street y las calles alrededor de Market place hay abundantes restaurantes con diversos tipos de comida.

Compras: Hay diversos supermercados en la plaza Market place y sus cercanías.

POR EL CAMINO SE HACEN EXTRAÑOS AMIGOS...

2010-09-24T00:12:00.006+02:00

... algunos son geniales...

... y otros son amistades peligrosas.

¡Pero siempre nos enseñan algo de la vida!

UNA VUELTA POR LOS ALREDEDORES DE MADRID.

2010-08-28T00:17:00.011+02:00

La ruta propuesta nos llevará a cuatro interesantes municipios madrileños, dándonos a conocer los diferentes paisajes de la comunidad (las estribaciones de la sierra de Guadarrama, el valle del Tajo, la meseta) y épocas históricas: el medievo en Chichón, el Alcalá de Henares renacentista y los periodos del siglo de oro y la ilustración en San Lorenzo del Escorial y Aranjuez. Para ello aprovecharemos que la ciudad de Madrid cuenta con excelentes comunicaciones en transporte público (tren y autocares) con nuestros destinos.

Alcalá de Henares fue concebida por el cardenal Cisneros como universidad y ha conservado, hasta nuestros días, el conjunto renacentista-plateresco de la iglesia y el Colegio Mayor de San Ildefonso (rectorado) con su fachada, Paraninfo y anexos posteriores: los patios de Santo Tomás de Villanueva y el Trilingüe. Distribuidos por la ciudad, los colegios mantienen el uso docente que motivó su fundación: Frailes Mínimos (Económicas), Compañía de Jesús (Derecho), San Basilio (Aula de Música), Málaga (Filosofía y Letras), San José de Caracciolos (Teatro Universitario Lope de Vega), Trinitarios Descalzos (Estudios Norteamericanos), Carmelitas Calzados (Arquitectura), Colegio Franciscano San Pedro y San Pablo (dependencias universitarias), San Patricio de Irlandeses (o de San Jorge, centro de intercambio), Carmelitas Descalzos (salón de actos) o León (postgrado). Otros se han adaptado a las nuevas necesidades: Dominicos de Santo Tomás (Parador Nacional), Colegio del Rey (Instituto Cervantes), Aragón, Manchegos, Lugo y Santa Catalina de Siena (viviendas y comercios).

En la céntrica plaza de Cervantes están el corral de comedias de Alcalá, que permite ver la evolución del teatro desde las representaciones en el patio descubierto de una casa de vecinos, y la torre de la iglesia de Santa María. La calle mayor está flanqueada por casas porticadas y la denominada casa natal de Miguel de Cervantes, pese a ser un dato incierto, que muestra la vida cotidiana de una familia hidalga y una colección de ediciones de El Quijote. Al lado encontramos el Hospital de Antezana (o de Nuestra Señora de la Misericordia), de los más antiguos en uso, con un patio central y balcones soportado por pilares, la barroca iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia y el Convento de las Carmelitas Descalzas de la Concepción (o de la Imagen), palacio medieval reconvertido en convento.

Desde allí se llega al núcleo religioso que forman el palacio Arzobispal, el monasterio Cisterciense de San Bernardo de estilo barroco, con su museo de arte religioso y la medieval puerta de Burgos, y la sede del Museo Arqueológico (convento de Dominicos de la Madre de Dios) donde se exponen los hallazgos arqueológicos de Complutum. Muy cerca están el oratorio de San Felipe Neri y la casa de la Entrevista (o convento de San Juan de la Penitencia) que nos acercan al interesante gótico tardío o flamígero de la iglesia magistral-catedral de los Santos Niños Justo y Pastor, a la puerta de Madrid y las murallas medievales de Alcalá. Para descansar, nada mejor que un paseo por el Real Jardín Botánico y el parque municipal O’Donnell.

En la parte moderna de la ciudad destacan el palacio Laredo (Museo Cisneriano) del XIX en estilo neogótico-mudéjar, con su ediciones originales de Biblias y documentos sobre la Universidad de Alcalá, y el yacimiento romano de Complutum: la casa de los Grifos con sus pinturas murales, el mercado, dos termas, la basílica y la casa de Hippolytus, centro de formación de la élite romana, que destaca por sus mosaicos.

Fuera de la zona urbana, en la elevación del Ecce Homo sobre el río Henares, se encuentra la torre del castillo de Alcalá la Vieja, fortaleza musulmana derruida, la ermita de Nuestra Señora del Val y los restos de la villa romana del Val, que combinó el uso residencial con la cría de caballos de cuádrigas.

Si se llega en tren al municipio de El Escorial, lo mejor es ascender caminando hacia el municipio de San Lorenzo de El Escorial hasta llegar al parque de las casitas del Príncipe y del Infante, dos palacetes neoclásicos del Juan de Villanueva. Desde allí ya se aprecia la grandiosidad del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, edificación de planta rectangular flanqueada por cuatro torres, del arquitecto Juan de Herrera. Alrededor de la basílica se distribuyen el resto de dependencias: las sobrias estancias palaciegas de Felipe II; la Real Biblioteca; la pinacoteca en las Salas Capitulares y de las Batallas (con obras religiosas y militares de Velásquez, Tiziano, El Bosco, Tintoretto, Van Dyck…); el Museo de Arquitectura dedicado a las herramientas y planos empleados en la construcción; la cripta con los panteones de los Austria y los Borbón; el patio de los Evangelistas y los jardines de los Frailes.

El conjunto palaciego-monacal se completaba con los edificios que rodean la Lonja, como las dependencias auxiliares al monasterio de la casa de la Compaña del siglo XVI (actualmente Universidad María Cristina); la casa de los Infantes y de la Reina de Juan de Villanueva en el siglo XVIII; los tres edificios administrativos de las casas de los Oficios construidas por Juan de Herrera en el siglo XVI y Juan de Villanueva (hoy acogen el Instituto de Estudios Herrerianos, la Oficina de Turismo, la capilla de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia y otros servicios municipales) y las ruinas de viviendas de la servidumbre en la casa de las Pizarras.

El núcleo urbano de San Lorenzo cuenta con más edificios del siglo XVIII, vinculados a las necesidades de la corte: el teatro Real Coliseo de Carlos III (La Bombonera); los Reales Cuarteles, en parte derribados o transformados en viviendas, y los Cuarteles de Inválidos y Voluntarios a Caballo; las Caballerizas Reales y Regalada y las Cocheras del Rey; la casa de Mozos Aguadores de las Reales Servidumbres y la Cabruna; la casa de Familias de la Secretaria (o del Conde de Ricla); otras obras de Juan de Villanueva como El Parador Nuevo, el Hospital de San Carlos, la casa de las Tiendas (o las Columnas) y las construcciones palaciegas de la casa de las Familias de los Infantes (o casa Peláez), la casa del Duque de Medinaceli, la casa del Cónsul de Francia o la casa del Duque de Alba del arquitecto Manuel Machuca. El destino de algunas viviendas era ser alquiladas a los dignatarios: la fonda de los Milaneses, la casa del Marqués de Campo Villar, también de Juan de Villanueva, la casa de Francisco Martínez, el mejor edificio privado de la población, y la casa de Don Felipe Díaz.

Ejemplos de la arquitectura pública del siglo XVIII son el Mercado El Repeso de Juan de Villanueva y la casa del Alcalde Mayor, mientras que de uso privado del XVI se conserva: la casa de Jacometrezo y la casa de los Doctores y Catedráticos del Colegio, proyectada por Juan de Herrera.

Fuera de la población no puede faltar la visitar a un altar prerromano denominado la Silla de Felipe II, desde donde se tiene una gran panorámica de San Lorenzo del Escorial. También en su término municipal se encuentra el megalomaníaco Valle de los Caídos, excavado por los prisioneros de un campo de concentración franquista.

Llegar a la estación de ferrocarril neomudéjar de principios del siglo XX de Aranjuez es la mejor entrada que se puede hacer en la ciudad, para, a continuación, cruzar la Plaza de Armas y entrar en el recinto del Palacio Real, iniciado en el siglo XVI pero cuya planta actual se debe a la ampliación de Francisco Sabatini en el XVIII. En el interior destaca la Sala de Porcelana, el mobiliario, la colección de relojes, las pinturas y esculturas, al gusto de la moda de cada reinado. En el exterior, los jardines realzan la residencia real: el Parterre destaca por los bustos de mármol y las fuentes (Hércules y Anteo, Ceres y las Nereida); el jardín de la Isla, más antiguo, también tiene algunas bellas fuentes (Boticaria, Hércules e Hidra, Apolo, Reloj, Niño de la Espina, Venus, Diana, Baco y Neptuno); el extenso jardín del Príncipe permite visitar el embarcadero, desde donde la corte navegaba por el Tajo en las lujosas embarcaciones que conserva el Museo de Falúas Reales (o Casa de Marinos); el estanque de los Chinescos con sus tres islas; las fuentes (Narciso, Cisnes y Apolo); la Montaña Rusa, que hace de mirador sobre el jardín; o la casa del Labrador, edificio neoclásico con una rica colección de relojes.

Cerca del Palacio están las casas de Oficios y de los Caballeros del arquitecto renacentista Juan de Herrera, destinadas originariamente al mantenimiento y la administración. Las contiguas plaza y capilla de San Antonio, de estilo barroco, nos permiten llegar hasta el pequeño jardín de Isabel II y la casa de los Infantes (o de Atarfe), obra neoclásica de Juan de Villanueva, antigua residencia anexa de la familia real (actualmente Oficina de Turismo).

Un paseo por las calles de Aranjuez nos muestra la monumental arquitectura neoclásica: el palacio de Medinaceli (o de Carmena); los palacios de Osuna y Godoy (hoy viviendas y colegio Sagrada Familia); el palacio del Nuncio; el Parador del Rey; el Teatro Real Carlos III (en restauración); la iglesia y el convento de San Pascual construidos por Francesco Sabatini; la casa de Empleados (actualmente Ayuntamiento); el Hospital de San Carlos; la plaza de Toros, una de las más antiguas; la casa del Gobernador de Juan de Villanueva, las Cocheras de la Reina Madre y los Cuarteles de Pavía (actualmente sedes del Centro de Estudios Superiores Felipe II). No hay que olvidar el modernista Mercado de Abastos ni las corralas, casas de vecinos tradicionales con un patio interior, aunque muchas han desaparecido o pasan desapercibidas al visitante.

Y si nos han gustado los jardines urbanos, los Sotos y Paseos Históricos a orillas del Tajo nos impresionarán. Trazados en el siglo XVI y ampliados en el XVII con el Real Cortijo de San Isidro: la casa Grande, las Cuevas (bodegas) y la ermita. Fue un intento, sin continuidad posterior, de explotación agrícola ilustrada que también encontramos en la casa de Vacas, la casa de la Monta en la dehesa de Sotomayor, y en las fincas del Deleite Villamejor y la Flamenca. Las zonas de El Regajal y Mar de Ontígola, que en su origen fue una laguna artificial obra de Juan de Herrera, constituyen interesantes espacios naturales por la diversidad de sus ecosistemas.

Desde Aranjuez o Madrid, es posible viajar en autobús de línea regular hasta Chinchón, y disfrutar del encanto y la sencillez medieval de su plaza Mayor medieval, una de las más bellas del mundo, con sus casas porticadas y balcones de madera. A su alrededor se encuentran los principales monumentos de la localidad: la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilos superpuestos, que alberga el cuadro de la Asunción de la Virgen de Goya; la torre del Reloj, único resto conservado de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia y excelente mirador sobre la ciudad; el Teatro Lope de Vega de finales del siglo XIX; el Convento de San Agustín (Parador Nacional de Turismo) y la anexa ermita de Nuestra Señora del Rosario, de estilo barroco; el convento de las Clarisas con su claustro, la tumba del V Conde de Chichón y su iglesia de inspiración herreriana; o edificios barrocos como la casa de la Cadena y las ermitas de San Roque, San Antón y Nuestra Señora de la Misericordia. Para recrear la vida cotidiana en una casa de Chichón, es recomendable visitar el Museo Etnológio la Posada.

A las afueras encontramos un interesante, pero deteriorado, ejemplo de arquitectura defensiva del renacimiento: el castillo de los Condes de Chinchón y, más alejado del núcleo urbano, el ruinoso castillo de Casasola.

Algunas imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

TOULOUSE

2010-08-14T00:43:00.008+02:00

Conocida como la ciudad rosa por el color que dan los ladrillos a la mayoría de sus edificios antiguos, Toulouse es la capital del departamento de Haute-Garonne.

Cuenta con buenas conexiones por tren con la cercana población de Carcassonne.

¿Qué ver?: La sede del Capitole (Ayuntamiento) da nombre a una gran plaza monumental en el centro de la ciudad, mientras que el parte del mismo encontramos la torre Donjon, antigua presión y únicos restos medievales que se conservan del antiguo ayuntamiento. Desde allí podemos acercarnos a la basílica de Saint-Sernin, una de las mayores iglesias de estilo románico de Europa, el convento de los Jacobins, con sus altas columnas e impresionante bóveda gótica y, en menor medida, la catedral de St- Étienne. Tampoco hay que olvidar pasar por la place Wilson, un animado parque circular a cuyo alrededor se construyeron los edificios de forma concéntrica.

Los cauces del río Garonne, el canal de Brienne y el canal del Midi constituyen otro atractivo de la localidad, fundamentalmente por los paseos y parques de sus orillas, los puentes y las embarcaciones que lo surcan.

Sólo para entusiastas: Toulouse cuenta con varios museos y centros de exposiciones: Musée Saint-Raymond (arqueología), Musée du Vieux Toulouse (dedicado al pasado de la villa), Musée Paul-Dupuy (artes gráficas), Musée Georges-Labit (colección de objetos recogidos en sus viajes por Georges-Labit), Musée des Augustins (pinacoteca y esculturas), Fundation Bemberg^[] (libros, pinturas y esculturas), Musée d'Art Moderne et Contemporain des Abattoirs (en el antiguo matadero), Museo de Historia Natural, Cité de l'espace (dedicado a la conquista espacial), Chateau d'Eau (fotografía) … o los dedicados a instrumental médico de los hospitales de Toulouse, a la Resistencia y la Deportación, el Centro Meridional de Arquitectura o el Centro Municipal del Cartel, la Carta postal y las Artes Gráficas.

Otros edificios remarcables de la ciudad son la sala de conciertos Halle aux Grains, la prisión de Saint-Michel, el palacio Niel, el Hôtel-Dieu Saint-Jacques (hospital de peregrinos), el anfiteatro romano de Purpan-Ancely, así como gran número de edificios particulares o hôtels de la burguesía renacentista: Vieux-Raisin (o Maynier), Assézat (Fundation Bemberg), Pierre Delfau, Bernuy, Nueces, Castellane, Bagis (o Pierre), Sanit-Jean, Mamye, Espie, Ulmo, Dubarry, Dumay (Musée du Vieux Toulouse), Chalvet, Ciron, Bonfontan, Comère, Jean Bolé, Thomas de Montval, Astorg e Saint Germain, Brucelles, Boysson (Maison de l’Occitanie), Dassier, Puymaurin, Hautpoul-Malaret…

Entre los monumentos de origen religioso, adaptados en ocasiones a nuevos usos, destacan el convento-museo de los Agustins (actualmente Museo de Bellas Artes), la basílica de Notre-Dame de la Daurade, la capilla-hospital de la Grave o las iglesias de Nuestra Señora de la Dalbade, du Taur y Saint-Pierre des Cuisines.

La ciudad cuenta con múltiples espacios verdes como los jardines Japonais, des Plantes, Grand-Rond y Royal, o los parques de Pech David, La Ramée, Sesquières o les Argoulets.

Totalmente prescindible: Si en la visita a Toulouse hubiera que dejar algún lugar para mejor ocasión, ese sería el interior de la catedral de St- Étienne, pues sufrió (nunca mejor dicho) una ampliación gótica de su primitiva base románica que desmerece el conjunto.

Lo más friky y/o kitsch: Sin datos.

¿Dónde comer?: Con independencia de otras posibilidades que ofrece el lugar, mi recomendación es ir al Restaurant L'Entrecôte‎, que da nombre al único plato de su carta, eso sí, aderezado por una excelente salsa y que bien podemos acompañar por alguno de sus abundantes y variados postres.

Compras: Las Galeries Lafayete y el Monoprix se encuentran en las calles que llevan de la place Wilson al Capitole.

http://www.toulouse-tourisme.com/accueil/index_fr.php

Algunas imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

BAIX EMPORDÀ II (GIRONA).

2010-07-31T00:07:00.018+02:00

El municipio de Begur, situado sobre un macizo montañoso, domina las estrechas y tranquilas calas de Aiguafreda, Sa Riera, Sa Tuna, Aiguablava y Fornells, y el núcleo medieval de Esclanyà. Su situación le convirtió en el emplazamiento ideal para cinco torres de vigilancia contra la piratería (Torre de Can Marquès, Torre de Sant Ramon o d’en Caixa, Torre Hermanac de Can Pi y Torre Pella i Forgas) y su castillo medieval, al que se llega después de ascender por sinuoso carrer del Castell, que ofrece una buena visión de esta parte de la comarca. La iglesia de Sant Pere es de estilo gótico, aunque seguramente el patrimonio más importante de Begur es el conjunto de casas coloniales de indianos que retornaron enriquecidos: Can Petu (Casa Pere Pont), Can Sora, Can Pi, Casa Bonaventura Caner Bataller, Casa De Josep Forment, Casa Del Senyor Puig, Casa Josep Pi Carreras, Casa Paco Font, Casa Pere Cortada Sabater, Casa Pere Roger, Casa Ramon Silvestre Darder, Casa Térmens, la Casa de la Vila (Ayuntamiento) y Mas Carreras, sin olvidar alguna muestra de arquitectura modernista como la Casa Vicenç Ferrer Bataller, y edificaciones como el Casino Cultural (Casino dels Senyors o Vell), el Centre Artístic Begurenc o las Escoles Velles.

A continuación nos dirigiremos a una ciudad de interior Palafrugell, cuyo centro sólo conserva la irregularidad del trazado medieval, siendo la mayoría de construcciones posteriores al siglo XVII: el Hospital barroco, la capella dels Dolors y la iglesia de Sant Martí. Más interesante resultan las muestras de arqueología de la industria del corcho, principal actividad de Palafrugell durante el siglo XIX y parte del XX, representada por las naves industriales de la fábrica de Miquel Vinke i Meyer (o Manufacturas de Corcho S.A.), la torre de hierro de su depósito de agua y el Museu del Suro. La riqueza de esta insdustria permitió la existencia de los centricos casinos del Centre Fraternal y el Cercle Mercantil, y la construcción de las edificaciones modernistas o noucentistas de Can Mario, Ca n’Almeda (Can Bofill), la Casa Consitorial (Can Bech de Careda), el Casal Popular, la Cooperativa l’Econòmica, la Antiga Farmacia Matas, el Mercat y el Excorxador (matadero).

Sin salir del municipio es imprescindible visitar Tamariu, Llafranc y Calella de Palafrufell, que han compatibilizado el atractivo de los antiguos pueblos de pescadores con su actual función turística. Para conocerlos es recomendable recorrer los caminos de ronda y senderos que siguen la costa, visitando lugares como el mirador de Sant Sebatià con su ermita y su faro, entre Tamariu u Llafranc, aprovechar las reconditas calas que nos ofrece, ver los restos romanos de un lagar y una bodega en Llafranc, admirar las blancas casas y pequeñas playas rocosas de Calella y llegar al Jardí Botànic de Cap Roig y su “castillo” de inspiración medieval.

Es posible continuar recorriendo los senderos del Cap Roig, ir en bicicleta o coche hasta nuestro próximo destino, la platja del Castell, salvada de la especulación urbanística por los vecinos de Palamòs, que nos reserva varias sorpresas: un litoral virgen de bosque mediterráneo, el asentamiento ibérico de Sa Cobertera situado sobre un bello acantilado, una antigua construcción rural con la puerta torcida utilizada por Dalí y Gala como vestidor…

… y la posibilidad de caminar por la costa hasta Palamós, visitando pequeños núcleos de construcciones de pescadores como las existentes en las calas S'Alguer y Margarida, las ruinas del castillo de Sant Esteve, la playa de la Fosca y la cala Estreta.

En la población de Palamós, podemos visitar la iglesia de Santa María del Mar, el mirador sobre la platja Gran y las embarcaciones alineadas en ella, acercarnos a la lonja y al Museo de la Pesca o intentar encontrar el pequeño puente diseñado por Eiffel.

La platja Gran se extiende hasta la cercana población de Sant Antoni de Calonge, cuyos mayores atractivos son la Torre Valentina y el monasteri de Santa Maria del Mar (o del Collet) con restos románicos y góticos, mientras que Calonge conserva un restaurado castillo medieval, la barroca iglesia de Sant Martí y la tranquilidad de los pueblos de interior. En su término también encontramos construcciones megalíticas como el dolmen de Puigsesforques y el poblado ibérico de Castell Barri.

De vuelta a la costa, en Platja d’Aro destacamos la roca erosionada de la platja Gran conocida como Cavall Bernat y los cimientos de la villa romana de Pla de Palol, mientras que S'Agaró nos ofrece un camino de ronda que nos lleva a pequeñas calas y acantilados utilizados en el rodaje de diversas películas. En el interior, Castell d'Aro rehabilitó el castell de Benedormens (actualmente Casa de Cultura), la iglesia de Santa Maria y las calles de su núcleo antiguo.

Continuaremos destino a Santa Cristina d’Aro, con su iglesia que mantiene elementos prerrománicos, las ruinas de una iglesia paleocristina y las estaciones del “carrilet”, un tren entre Girona y Sant Feliu, cuyo antiguo recorrido se ha convertido en un carril bici hasta Olot. En el límite de este municipio con el de Sant Feliu de Guixols podemos admirar la Pedralta, una gran piedra que se mantiene en precario equilibrio.

Adentradonos por las carreteras y caminos de las montañosas Gavarres, existen diversas rutas rodeadas de densos bosques y monumentos megalíticos, como el impresinante dolmen de la Cova d’en Daina, el Roquet, la Cista d’En Guitó y menhires. Mientras que en el pueblo de Romanyà de la Selva, para obligada en el recorrido, podemos disfrutar del conjunto que forman la iglesia prerrománica de Sant Martí de Romanya y diversas casas de campo como el Refugi o Can Güitó, donde nada nos recuerda que estamos a escasos kilómetros de la costa.

Para acabar esta ruta por el Baix Empordà iremos a Sant Feliu de Guixols, otra ciudad importante a lo largo de la historia, como lo demuestra el monasteri de Sant Feliu de Guixols, en cuya iglesia gótica encontramos diferentes sustratos: las bases romanas de las torres del Corn y del Fum; la enigmática prerrománica Porta Ferrada, tres arcos de herradura en la primera planta y una serie de arcos en la segunda, con elementos lombardos e islámicos; fachada románica; la sacristía y una entrada barroca al recinto monacal, el arco de Sant Benet. El monasterio del XVII alberga una exposición permanente sobre la historia y economía de la población, con una sala dedicada a los medicina rural, aunque próximamente se ampliará para ser la sede de la colección de Carmen Thyssen-Bornemisza. La visita al Ajuntament nos permite admirar su gótico tardio.

La riqueza creada por la industria del corcho y los gustos de la burguesía del XIX aportaron un admirable passeig Marítim y edificios señoriales como: la Casa Patxot, el modernista Casino la Constància (o Casino dels nois), la casa Albertí, la casa de la Campana, la casa Gaziel, la casa Girbau, la casa Maynegre, la casa Maruny, la casa Pecher, la casa Ribot, la casa Sala, la casa Sibils o la antigua estación de tren. El museo del Salvament Marítim en la Punta de Guíxols, es también es un buen lugar para ver el paisaje de la bahía de Sant Feliu, mientras que el museos de la Joguina es un buen lugar para recordar la infancia.

No podemos olvidar la costa de Sant Feliu, en la que se alternan acantilados y calas: Canyerets, Vigatà, Port Salvi… y el paisaje de la Costa Brava que se nos ofrece desde la ermita de Sant Elm.

Algunas imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

BAIX EMPORDÀ I (GIRONA).

2010-07-17T00:52:00.015+02:00

Iniciaremos esta ruta por el Baix Emportà en el municipio de La Pera, más concretamente en el castillo gótico-renacentista restaurado por Salvador Dalí del pueblo de Púbol: la Casa-Museo Castell Gala-Dalí en cuyo interior se pueden ver las pinturas y dibujos que Dalí regaló a Gala, el mobiliario decorativo, esculturas de elefantes de largas patas en el jardí, la piscina con bustos de Richard Wagner, la colección de vestidos de alta costura de Gala y el mausoleo de Gala.

La Bisbal de l’Empordà es la capital de la comarca y conserva parte de su pasado medieval: el Castillo-Palacio de la Bisbal, de origen románico y reformado posteriormente (actualmente es el Archiu Històric Comarcal); las puertas del barrio judio en la calle del Call; el portal o torre de la Riera, únicos restos de las antiguas murallas, junto a la casa gòtica de los Almar; el convento son su refectorio de estilo gótico tardio y su claustro neoclásico; el cercano castell d’Empordà, que conserva su torre de homenage original y reformas renacentistas en el resto de la construcción; la iglesias de Santa Maria y de la Pietat de estilo barroco; la Volta de la Mel, uno de los poches de acceso a la plaça Major; el portico neoclásico conocido como Les Voltes; construcciones de la época modernista como la fachada del Treatre El Mundial o la Torre Maria, y reformas noucentistas de edificios anteriores como el Ajuntament Vell. También podemos conocer el pasado y presente de la importante industria cerámica de la Bisbal en el Terracotta Museo.

Muy próxima a nuestra anterior parada, en el municipio de Sant Sadurní de l'Heura, podemos visitar el cojunto medieval de la población de Cruïlles con su torre del homenaje de planta circular y de unos 26 metros de altura; la plaça Major porticada; las iglesias de Sant Genís, de estilo gótico, y de Santa Eulàlia, con pinturas románicas y un retablo gótico.

Nuestro siguiente destino será la vila de Peratallada, en el municipio de Forallac, un perfecto ejemplo de pueblo medieval de calles estrechas y cuidadas casas de piedra, la torre de homenaje, el Palau residencial con sus grandes ventanas góticas de finas columnas, la iglesia de Sant Esteve del siglo XII, las murallas románicas y el foso excavado en la roca.

Continuando por la misma carretera llegamos a Ullastret con sus murallas que rodean un recinto de calles estrechas, la Llotja o plaza gótica cubierta y la iglesia romática de Sant Pere. Pero la localidad es conocida por los importantes yacimientos arqueológicos ibéricos del Puig de Sant Andreu, el mayor núcleo urbano amurallado de esta cultura en Catalunya, y la Illa d'en Reixac.

Torroella de Montgrí conserva en sus calles el trazado romano en cuadrícula, alrededor de la plaza porticada de la Vila y rodeada por algunos restos de la muralla medieval: torre de les Bruixes y el portal de Santa Caterina. Las calles Major y de la Església conservan edificios de los siglos XV al XVII como: el Hospital, las casas Pastors, Sastregener y Sagué, los palacios Solterra y el del comte de Torroella (palau El Mirador), mientras que la casa Quintana alberga el Centre Cultural de la Mediterrània y la iglesia de Sant Genís es de estilo gótico. En el término municipal, aunque alejado de los lugares comentados hasta el momento, econtramos la ermita de Santa Maria del Palau, construcción romànica en estado ruinoso.

La ciudad tiene como telón de fondo las tres montañas del macizo del Montgrí, coronado por el castillo del siglo XIV al que se llega por un camino en el que encontramos tres capillas en ruinas y la cercana ermita de Santa Caterina. En el macizo encontramos hasta 50 cuevas y simas, en algunas de las que se han encontrado restos arquelógicos: el Cau dels Ossos, el Cau del Duc l’avenc de l’Hostench, el sistema de la Carnisseria, así como la posibilidad de ver las dunas de arena arrastrada por el viento y fijadas por la intervención del ser humano.

Desde allí hay que acercarse a la población costera de L’Estartit, cuyo mayor interés es natural y paisajístico: los siete islotes de las illes Medes (la Meda Gran, la Meda Xica, el Carall o Cavall Bernat, els Tascons Grossos, el Medellot, els Tascons Petits i les Ferrenelle), las pequeñas playas rocosas situadas entre L’Estartit y l’Escala (cala Pedrosa, cala Ferriola o cala Ferriol, cala Montgó...) o los alrededores de la desembocadura del río ter: la Gola de Ter.

Nuestro siguiente destino será Pals, otro interesante y bien restaurado barrio antiguo situado en el Pedró, empezando por la plaça Major con un arco gótico de salida del recinto amurallado y el edificio del Ajuntament; que se prolonga con su muralla medieval y cuatro torres bien conservadas (Torre d’en Ramonet, Torre d’en Rom, Torre d’en Xinel·lo y Torre de l’Hospital); la torre del homenate del castillo de Pals, a cuyos pies encontramos diversas tumbas visigóticas; la iglesia de Sant Pere, de base románica, ábside y nave gótica y portal Barroco o el Museu-Casa de Cultura Ca la Pruna, antigua casa fortificada y actualmente Museo de arqueología submarina y sala de exposiciones. El Mirador Josep Pla, ofrece una magnífica vista panorámica de la llanura empordanesa y los cultivos de arroz, con las islas Medas de fondo.

A unos pocos kilómetros, la platja de Plas ofrece una línea initerrumpida de 3’5 km de playa, rodeada por dunas, mientras que las basses d'en Coll constituyen una reserva natural que se puede recorrer en bicicleta.

Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

TURISMO FRIKI.

2010-06-26T00:37:00.018+02:00

En nuestros viajes por el mundo, podemos descubrir pequeñas joyas de frikismo local o incluso global.

En Argentina, Maradona es un dios para algunos aficionados al fútbol, pero paseando por Nápoles también puedes encontrar un pequeño altar dedicado a él.

Los belenes o nacimientos tuvieron su origen también en el sur de Italia, y en Nápoles se ha conservado una lujosa colección en el Museo de Certosa de San Martino.

¿Egipto? ¡No! ¡Roma! Allí encontramos la pirámide Cestia, construida por el magistrado Caio Cestio Epulone en el siglo I de nuestra era, imitando estos monumentos egipcios.

En la plaza del mercado nuovo de Florencia encontramos este jabalí, al que hay que tocar el hocico para regresar a la ciudad o pedir un deseo dejando caer una moneda desde la boca que se cumplirá si cae por la rejilla.

Carroza publicitaria en Viena de una conocida marca de galletas, sin palabras.

Y que decir del monumento en conmemoración de la Peste de la calle Graben de Viena, erigida en agradecimiento al rey Leopoldo I, quien no sólo no huyó de la ciudad durante la epidemia sino que animó a combatir la plaga con medidas higiénicas. Lo extraño no es la historia, sino el monumento en sí.

Palacio de Hellbrunn, cercano a Salzburg, alberga un extravagante conjunto de juegos y bromas accionadas por agua.

Con todo el respeto al soldado desconocido al que honra este monumento ateniense, la parada militar y los trajes de la guardia de honor no tiene desperdicio.

Los habitantes de Brujas tienen un peculiar sentido del humor y para muestra veamos el personaje de esta ventana.

Aunque para curiosa la historia del cañón de Gante conocido como Dune griet (Margarita la Rabiosa), más utilizado, en el pasado, para pasar en su interior la noche durante las borracheras.

Los turistas dejan sus deseos y esperanzas en papelitos ante la supuesta casa de María en Éfeso.

Muy cerca, en la ruinas romanas de la ciudad de Éfeso, encontramos este pintoresco anuncio de un prostíbulo de la época grabado sobre una losa del suelo.

Una bella estampa mexicana... ¡en el centro de Madrid!

Para acabar, recordemos el hiperealista monumento a los encierros de Pamplona.

Continuará...